В джипе ужасно трясло. Ремни безопасности не вызывали доверия. Я нервничала, тревожась за Сашу, который норовил сесть у открытого настежь окна, не чувствуя опасности выпасть из джипа на ходу.
Мы очень быстро выехали из города. И ехали по шоссе вдоль саванны и редких деревень. Встречались местные люди. Они были одеты в куртки, нам было очень жарко, им похоже — нет.
То слева, то справа мы замечали крупных животных. Заметили жирафа. Но вскоре водитель обратил наше внимание на гору, которая виднелась через лобовое стекло. Это была белоснежная вершина горы Килиманджаро. Парк расположен на границе Кении и Танзании. Килиманджаро находится в Танзании, но гора отлично видна из Кении и особенно с территории национального парка Амбосели.
Уже стемнело, когда мы прибыли на пропускной пост национального парка. Вышли в ночь подышать посвежевшим воздухом. Небо было усыпано бесконечными звездами.
Национальный парк Амбосели — это низменное болотистое место, которое еще больше заполнилось водой после сезонных дождей. Обычно дожи иду осенью, но в этом году они лили в декабре. Местный аэропорт был полностью затоплен водой. Об этом с волнением сообщил нам водитель джипа, который одновременно был нашим проводником по саванне. Некоторые дороги стали непроезжими. Однажды мы принимали участие в спасении продовольственной машины, которая увязла в грязи. Один из отелей национального парка подтоплен и брошен на произвол судьбы. Удручающих вид заброшенного отеля с деревьями по пояс в воде мы видели каждый раз, когда выезжали на фотоохоту в саванну. Невольно задумаешься об изменении климата и каверзах погоды.
В отель мы зашли за пару часов до новогодней полночи. Нас встретили яркие масаи. Наспех поужинав и переодевшись, мы включились в празднество. Группы масайских танцоров и акробатов развернули праздничное действо. Бой барабанов, потрескивание «ритуального» костра. Выпили немного шампанского. Трудно передать словами всю необычайность новогодней атмосферы этой африканской ночи. Ульяна и Саша с радостью участвовали в акробатических номерах, то и дело оказывались на вершине пирамиды из крепких тел. Этот экшн закончился во вотром часу и мы пошли спать. Непростая дорога и позднее время взяли свое.
Мы пробыли в Африке четыре дня, но в моих воспоминаниях сегодняшним промозглым московским летним вечером, эти дни тянут на две недели минимум. Не удивительно. Дважды в день мы выезжали на эко-сафари. Я называю «эко». Так как такое сафари не предполагает охоты и вообще любого контакта с животными. Мы видели столько птиц, слонов, жирафов, львов, тигров, косулей, бегемотов, зебр, антилоп гну и т.п., сколько не видели за всю свою жизнь. И это наполнило эмоциями и восхитительными впечатлениями.
Итак, первое знакомство с племенем масаев произошло в новогоднюю ночь, затем мы поняли, что масаи-мужчины, вооруженные рогатками охраняют отель, и в большей части от обезьян. Если после обеда попытаться унести с собой со шведского стола фрукты, то надо быть начеку. Какая-нибудь обезьяна обязательно найдет способ выкрасть лакомство из рук. Лишь проволочное ограждение отделяет отель от диких животных. Не отходя от домиков, мы видели слонов и антилоп гну. Можно было и не накручивать километры по парку, чтобы окунуться в саванну.
В день нашего отъезда из национального парка Амбосели, мы посетили деревню масаев. Еще при выезде из парка нас окружили яркие масайские женщины и подобно цыганам, ой нет, гораздо навязчивей, стали за бесценнок предлагать искусные сувениры, запихивая их в окна джипов.
Масаи — одно из 42 африканских племен. Масаи кочевники, они пришли в Африку из Аравийского полуострова, следуя за изменения климата в поисках лучших пастбищ для своих овец. Масаи питаются мясом, кровью и молоком овец. Масаи живут в глиняных домиках, которые по форме своей напоминают улитку. В улитке спиральный коридор, который приводит в две комнаты. Одна для детей: там стоит лежанка из веток, покрытая овечьими шкурами и каким то тряпьем. Другая комната побольше — здесь вместе кухня и лежанка для родителей. Кухня — место, где стоят емкости с водой, есть несколько кастрюль и здесь же можно развести огонь для приготовления пищи. Одинаковые по размеру и форме постройки размещены кругом, выполняя защитную функцию от диких животных. В центе круглой деревни находится загон для скота, который дополнительно огорожен ветками кустарника. Саванна бедна на деревья, их раскидистые шапки лишь изредко возвышаются над местностью.
В деревне масаев нам показали несколько представлений.
Во-первых это национальный танец. Стуча палками масаи высоко подпрыгивают и издают звуки с помощью голоса, и протяжно поют. Я и дети с удовольствием приняли участие в этом незамысловатом, но очень энергичном танце. Затем присоединились наши мужчины — Гриша и Дима. Танец бодрит и веселит, заряжает жизнью. Одна молодая женщина плясала вместе с малышом. Малыш был крепко привязан к спине мамы отрезом клетчатой ткани. Я пыталась сфотографировать малыша, так как стояла рядом, но малыш нырнул в свое надежное укрытие.
Затем молитва за благополучие туристов. Нас посадили на корточки и окружили кольцом. Все держались за руки и повторяли загадочное «найн, найн, найн».
Далее нас провели в деревню, показали хижину и продемонстрировали процесс разведения огня. Огонь добывали старинным способом, без использования спичек или зажигалки. Немного сухой травы, дощечка, на которой трое из племени поочередно между ладонями прокручивали палочку. В конце концов в результате трения поверхностей, палочка нагрелась и задымилась. После чего мужчины стали подкладывать траву и хворост.
Еще нам рассказали о способах лечения распространенных болезней с помощью натуральных средств. Коренья местных деревьев спасают масаев от лихорадки и болей в животе.
Четвертое — рынок деревни. Импресарио разделил наше семейство на две части и нас провели вдоль двух рядов ковриков, на которых сидели женщины и был разложен товар. По дороге в деревню шел старик, нам сказали, что ему за девяносто, точнее никто не знает… Набрав сувениры, мы торговались. Прямо на земляной пыли нам рисовали цену, а мы могли предложить свои условия. Мы купили изделий на $200 долларов и тем самым немного поддержали деревню. И теперь, когда я сморю на фигурки животных, фигурку старика или одеваю масайские украшения из цветного бисера, я с большой теплотой в душе вспоминаю белозубые улыбки масайских женщин, стройные и стройные фигуры отважных масайских мужчин, симпатичные лица масайских детей и древнего масайского старика.
И пусть под яркой одеждой масаев можно заметить джинсы, я надеюсь, что они еще долго смогут сохранять свою самобытную культуру и делиться с туристами своим вдохновением и любовью к африканской саванне.
